Практиката на избистряне на растенията съществува отдавна. Започна с лампи с нажежаема жичка със специален спектър. След това започна да използва флуоресцентни лампи, спектърът е по-съобразен с дневната светлина. И накрая се появиха светодиодни фитолампи. К. А. Тимирязев (руски голям ботаник) доказа, че най-голямата активност на фотосинтезата на растенията се наблюдава в червената част на спектъра и по-малко в синята част. Жълто-зеленият спектър почти не участва в процеса. Фитолампите обикновено са направени от червени и сини спектри на светодиоди в съотношения 5: 2 или 7: 3. За производството се вземат 3GR-R светодиоди, излъчващи светлина с дължина на вълната 650-660 Nm (червен спектър) и 3GR-B с дължина на вълната 445-452 Nm (син спектър).
След много изследвания е разработен специален фосфор (USPI), който включва всички предимства на светодиодите (червени и сини) на предишни марки.
Той допълва спектъра с инфрачервено лъчение, „меко“ UV лъчение и зелен спектър за максимални резултати. Предимството на тези светодиоди е, че те представляват продукт, направен в един корпус, което опростява монтажа на фитолампи.
Светодиодите с USPI фосфор имат следните предимства:
1. На слънчевата светлина съдържа спектър, освен това, в пропорциите, необходими за растението.
2.660 Nm (червено) и 450 Nm (синьо) са най-оптималните цветове за плододаване и растеж на растенията.
3. Мекото UV лъчение повишава имунитета на растението, а също така допринася за производството на етерични масла.
4. ИЧ лъчението подобрява фотосинтезата.
5. Подходящ за всички етапи на растеж и видове растения.
Жена ми отдавна иска да направи фитолампи над первазите на прозореца в апартамента - тя е голям фен на цветята. Пълноспектърни светодиоди 003-50C-B-P (за проба) получих в малко количество (макар и с трудност).
Те имат следните характеристики: излъчени дължини на вълната - 380-840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Чип Bridgelux 45x45 милиона, САЩ. Такива светодиоди съществуват и с интегрирани лещи (45º и 70º), но струват о, колко скъпо!
Въпросът беше малък - радиатори за тези лампи. Обаждайки се на куп различни компании, намерих това, което исках - алуминиев оребрен профил AVM-002.1 30x72x500 мм.
Той премина през всички параметри - сегмент с дължина 0,5 м лесно може да осигури охлаждане на повече от 30 (не забравяйте, че 30 см² / ват, а площта на повърхността е повече от 3000 см²), плюс профилът ще служи като основа, върху която ще бъде сглобена лампата. За да закрепя светодиодите към радиатора, използвах платки Star ø20 mm и дебелина 1,6 мм.
Една лампа трябва да виси над перваза на прозореца в хола и да има дължина 0,5 m.Той ще има 12 светодиода. В съответствие с това бяха подготвени двама водачи:
HG-2224-3 (Uin = 90-260 V; Uout = 20-43 V; Iout = 620 mA; размери 95x27x20 mm) и PSM-300mA-18WS (Uin = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Изход = 300-320 mA; размери - 54x20x22 mm). Диаграмата за връзка е представена на фигура.
Второто е да се мотае в кухнята (където перваза на прозореца е по-малък) и отсечих самия радиатор с размер 0,25 м (реших да сложа 6 светодиода). Избран е също драйверът PSM-450mA-6WS със следните характеристики:
Uin. = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout = 430-450 mA; размери - 40x17x18 мм. Диаграмата за свързване на тази лампа е представена на фигура.
Започва се с маркиране на профила за закрепване Звездни дъски - дъските трябва да са разположени на разстояние около 40 мм.
Трябваше да се погрижа и за комплекта за тяло около лампата (въпреки че е „мек“ UV, но не си заслужава риска). Направих дупки за тях на разстояние 2,5 мм от перките на радиатора. На сондажна машина пробива дупки за резба.
M2.5 бързи кранове (все още от машинни инструменти),
които за щастие бяха открити в ковчезите. Рязам конеца ръчно с помощта на сапун,
тъй като металът е много вискозен. Не без инциденти: когато нарязах конеца в слепите дупки за монтиране на комплекта за тяло, счупих крана.
Няма какво да се направи - фрагмент от чип беше изрязан с диамантен файл, след това пробити още една дупка и отряза нишката. В противоположните краища на радиаторите закрепих подпори ø6x25 mm с вътрешна резба M3 - те ще се използват за окачвания.
Комплектите на тялото трябваше да бъдат направени от гледна точка на безопасното използване на лампи, тъй като пропорцията на ултравиолетовото излъчване има къде да бъде (при тестване на лампа в хола при максимален режим, "грабнати зайчета"). От дуралуминова лента изрязани комплекти за тяло със сечение 40х2 мм
и се закрепва с винтове M2.5x8 mm, така че да стърчат 30 mm.
Така светодиодите бяха затворени от пряк поглед.
За закрепване на лампите използвах куки за гипсокартон.
М3 резба се наряза на пръта, усука куките и заключи връзката с гайка.
Няма да говоря за запояване на светодиоди дълго време (писах за това много пъти). Трябва да се спазват следните правила: използвайте запояващо желязо с ниска мощност ≤ 20 W, използвайте спойка тип POS-61, която е слаботопяща се (или подобна), използвайте неактивен поток при запояване, не забравяйте да използвате топлопроводяща паста, за да подобрите контакта на топлопроводимата зона на светодиода с платката. Контактът на горещия накрайник с клемите на светодиода трябва да бъде не повече от 1-2 секунди. Светодиодите бяха свързани към платките.
След това с винтове M2.5x6 mm дъските се фиксират към радиатора чрез термопаста KPT-8, а проводникът MGTF 0,17 mm² се запоява последователно.
Сега нека се занимаваме с захранването. Отначало исках да ги оправя отгоре на лампите на стелажите, а след това промених мнението си по следните причини. Първо, въпреки моите изчисления, радиаторите могат да се затоплят и следователно захранването също може да се загрее, което не е много добре. На второ място, лампата ще виси свободно на кабелите, така че съществува риск при включване / изключване, да я люлеете и да счупите стъклото. Реших да поставя захранванията отделно от лампите. Шофьорът беше спокойно настанен в кутията на G1013 с размери 65х38х27 мм, както и превключвателя за микротръб MTS-101-A2 ON-OFF.
За свързване на захранването към лампата е използван проводник за свързване на аудио високоговорители 2x0.2 mm², с мрежа 220 V - мрежов кабел за аудио оборудване. Всички фуги са изолирани с камбрик. Когато всичко беше сглобено, отдолу беше поставен капак.
Налични са калъфи G1005025B с размери 100x50x25 mm,
но нямаше покрития за тях. Имаше калъфи G10010040L с размери 100x100 мм. Трябваше да купя два калъфа и едно покривало. Разрязах капака на две части и фрезорах странично със свредло.
И двете драйвери, и превключвателят ON-OFF-ON MTS-203-A1 попаднаха в калъфа.
За да няма скъсяване на кутиите един към друг, сложих картонено уплътнение. След това залепих числата 12 и 36 до превключвателя.
Тогава куките влязоха в бизнес, каквото бях подготвил предварително. Пробивайки отвори ø10 мм в облицовката на прозореца в кухнята, фиксирах куките в гипсокартон.
Самата лампа беше окачена на стоманен кабел ø1 mm. В горния край на кабела е разположен специален клипс, за да можете да регулирате дължината му (купена в отдела за такелаж в Castorama). Другият край е прикачен и зареден в парче тръба.
Направих същото с друга лампа.
По този начин, за радост на жена ми и нейните красиви растения, направих две цели фитолампи (и разсадът се втурва под тези лампи с мощ и главно!). Всичко работи добре.
При максимум (36 W) лампата работеше цяла нощ - и беше почти топла. И най-важното - те могат лесно да бъдат премахнати и прехвърлени в оранжерията в страната. Ако погледнете цената на такива лампи в магазините, тогава тя излиза извън мащаба - лампа с мощност 24-36 W струва от 5200 до 7900 рубли. Подобна лампа ми струваше малко над 2000 рубли. И той отдели само два дни за производството му - измисли повече как и какво да прави. Спестяване, както се казва, на лицето!