» електроника »Автоматичен прекъсвач

Автоматичен прекъсвач



Една късна есенна вечер нахлух в страната (уморен съм от жена си, вероятно). Включи ключа и светлината в хола - ярка светкавица и всички лампи (обикновени с нажежаема жичка) изгориха. Отидох да търся мултицет. Ба, имам 285 V в мрежата си! И ако "0" бяха изгорени на подстанцията, всички 380 V ще бъдат мои! Какво ще се случи, ако не изключих превключвателя и оставям хладилника или телевизора включени? В най-добрия случай щяха да изгорят. И така може да възникне пожар поради късо съединение. Затова той седеше цяла вечер при светлината на свещи и ядеше консерви, затоплена на Bumblebee (да, все още имам такова устройство). Проблемът някак трябва да бъде решен.

Пристигнах в града на следващия ден. Знаех, че има устройства, които прекъсват мрежата с нарастващо напрежение. Не ми харесаха с цената до 6000 рубли. (цената зависи от това за какъв ток са предназначени). Освен това релето е техният изпълняващ елемент - моят електроника в страната, докато те ще изключат енергията.

И ако сами си направите такова устройство на базата на триад с висок ток? Разрових се из мрежата и намерих подходящ схема, Не ми хареса само, че KU208G triac беше използван като ключ. Те са много капризни в работата и по отношение на мощността не ме устройват. Реших да го заменя с BT 139-800E.127 (е евтин и надежден). В същото време трябва да промените контролния транзистор на ST13003 (което е по-подходящо за параметрите) и ценеровия диод на 1N5349BRLG. Мощността на съпротивлението R1 трябва да бъде увеличена до 5 W, а диодът VD2 трябва да бъде променен на 1N5408. След това можете да изтръгнете около 10 кВт, което е необходимото.

Ключовият елемент е триак VS1, управляващият електрод на който транзистор VT1 е снабден с отрицателно напрежение. Резистор R5 се използва за ограничаване на тока. Референтните и контролните напрежения се отстраняват от параметричния стабилизатор VD1-R1-C1. Във верига с него е диод VD2, който захранва управляващото напрежение, което варира в зависимост от напрежението в мрежата.

Когато напрежението в мрежата (и съответно върху резистивния делител R3-R4-C2) намали емитерния ток на транзистора до нула, триакът се затваря. Положителната обратна връзка, изградена върху веригата R7-VD3, осигурява надеждно превключване на транзистора. Токът чрез обратна връзка се сумира с тока в резистор R3, увеличавайки напрежението в разделителя R3-R4-C2. Това надеждно изключва транзистора и, разбира се, триака.

Стойността на резистора R3 определя напрежението на изключване.Стойността на резистор R7 е разпределението между включено и изключено.
За да посоча режима на работа на входа и на изхода, реших да сложа две LED вериги. Изходната верига също ще зареди триака на празен ход (тогава R6 може да бъде изключен).

Какво е необходимо:
1. Пояло.
2. Комплект електронни компоненти + печатна платка.
3. Радиаторът за триака.
4. Корпус на продукта.
5. LATR за конфигуриране на веригата.
6. Отвертка, пинсети, скалпел, странични резачки.
7. Свредлото.
8. Мултицет.

Липсващ (5-ватов резистор R1 и триак VS1) купих в магазина "Чип и Dip" за 50 рубли. Останалите части бяха на склад. За охлаждане на триака използва радиатор HS 304-50. Площта му е повече от достатъчна. Да, купих го в Касторама за 57 рубли. монтажна кутия за случая на бъдещото устройство.


Начертах печатна платка в програмата Sprint-Layout 6.0.

Той отпечата на мастиленоструен принтер върху огледало от обикновена хартия, след което залепено върху парче фибростъкло, подходящи размери. Преди това фибростъклото е обработено с фина шкурка с почистващ препарат Seth. С бормашина Ø1,0 мм пробих дупки за части и технологични отвори и отмих хартия с топла вода.

Той нарисува печатна платка със специален маркер. След това постави дъската в разтвор на железен хлорид за половин час.

Хлорното желязо почти не се отмива от ръцете, затова направих един вид писалка от лепенка. Ацетонът отмива боята. Пробих технологичните отвори до необходимия диаметър и споех дъските на проводниците с поялник. Завърших с дъската.



Крайните части на заземителната щанга, където има перпендикулярни отвори с резба за монтаж, се появиха като контактори. Видях два ъгъла, за да фиксирам дъската към радиатора. Радиаторът не се побираше буквално на 2 мм в кутията. С бормашина изрязах от две страни на рафта. С площ от 230 квадратни метра / мм, това не е критично.



Извадих приливите и отливите от долната част на монтажната кутия със свредло, което само се намеси.

Фиксирах платката към радиатора в два ъгъла и изчислих така, че индикаторните светодиоди да излязат през капака. Триакът беше монтиран на радиатор чрез паста KPT-8. Основата 2 на триака е свързана с охлаждащата подложка, така че контактът на радиатора с входните / изходните контактори е изпълнен с късо съединение, както и с проводниците на платката.

След това спойка останалите части. Вместо 20 μF × 25 V кондензатор (просто го нямах), поставих паралелно два 10 μF × 50 V. Споех индикаторните вериги, така че светодиодите леко излязоха през предварително пробити отвори в капака.

R3 зададе средната стойност на прага на защита. Свързах LATR и мултицета и направих по-фина настройка. R5 заменен с 10 ома за стабилност на триака.

Нямах резистор 28k от 2W R за изходната верига с червен светодиод. Сложих две успоредно при 56k за 1 ват. Входната верига със зелен светодиод не влияе върху работата на веригата, следователно тя не се показва във веригата.

При напрежение 180-250 V двата светодиода светват. Когато напрежението се повиши до 255 V, триакът изключва фазата (свети само един зелен светодиод). Триакът отново прилага фазата към натоварването, когато напрежението падне до ниво от приблизително 235-240 V.


Размерите на конструкцията са 60 x 90 x 90 mm. Всички отвори в монтажната кутия са специално отворени, за да се подобри охлаждането на веригата. Похарчете на устройството малко повече от 100 рубли, но няколко дни работа. Мисля, че си заслужава!
8.6
9
8.2

Добавете коментар

    • усмихвамусмивкиxaxaдобреdontknowYahooНеа
      шефдраскотинаглупакдаДа-даагресивентайна
      съжалявамтанцувамdance2dance3извинениепомощнапитки
      спиркаприятелидобърgoodgoodсвиркаприпадамезик
      димплясканеCrayдеклариратподигравателендон-t_mentionизтегляне
      топлинасърдитlaugh1MDAсрещаmoskingотрицателен
      not_iпуканкинаказвамчетаплашаплашитърсене
      присмехthank_youтоваto_clueumnikостърСъгласен
      лошоbeeeblack_eyeblum3изчервяванесамохвалствоскука
      цензурираншегаsecret2заплашвампобедаюsun_bespectacled
      ShokРеспектхахаprevedдобре дошълkrutoyya_za
      ya_dobryiпомощникne_huliganne_othodifludзабранаблизо
207 коментар
Ефективният отговор Nruter
Цитат: максимум
за мен UZO тъмна гора

Няма нищо лошо в RCD. Вътре е монтиран диференциален токов трансформатор, който контролира работата на автоматично изключване.Ако сте на пръсти, тогава RCD работи така - напрежението се прилага към входните клеми L и N. От съответните изходни изводи напрежението отива към потребителя. Ако включите товара (който и да е, електрическа крушка, домакински уред и др.), Тогава през него ще тече променлив ток по веригата L --- превключвател --- крушка --- N. RCD измерва тока, който е преминал през верига L и се връща по верига N. В идеалния случай тези токове са абсолютно еднакви. Ако някъде окабеляването има прорез, лоша изолация и т.н., тогава част от тока ще изтече. В този случай токът във веригата L ще се различава от тока във веригата N. С разлика от 10 mA, 30 mA или 300 mA, RCD ще изключи потребителя от мрежата. Това е всичко. Искам да отбележа, че RCD не изпълнява функциите на прекъсвач с защита от свръхток и в него няма топлозащита. За тези цели се използва прекъсвач, например от серия BA47-29. Следователно RCD се използват само във връзка с AB.
Но има и устройство, което комбинира както RCD, така и AB. Нарича се прекъсвач на диференциална верига.
Хлорното желязо е трудно да се отмие


В продължение на няколко години преминах на пероксид + лимон + сол. Изобщо не съжалявам. Наличност за отиване до магазина, цената е евтина, степента на офорт не е по-ниска от тази на HZ. И няма петна от ръжда.
По принцип темата за заземяването и заземяването е най-чувствителната тема в електричеството. Около 80 процента от „професионалните“ електротехници наистина не могат да обяснят как се различават и кога са полезни и кога, напротив, са опасни. Там, където съм учил и работил, почти всички от година на година, не успях изпита по туберкулоза по същия въпрос, moron.
Е, тогава се оказва, че той изобщо не е необходим, тъй като в щита трябва да има или искрена междина, това ако няма заземяване, или, ако има такава, пренапрежаващи устройства, вътре в които, между другото, живеят големи варистори.
За RCDs заземяването изобщо не е необходимо. Принципът на работа на RCD е да сравнява тока, преминаващ през фазовия проводник, с тока, протичащ през нулата. Ако не са равни - изключване.
Нулирането се използва навсякъде. Сега щитовете също изискват нищожен случай.
Благодаря на всички, че изложихте мислите си за RCD, много интересни и полезни неща. Но по някаква причина те не се докоснаха до момента, че заземяването е необходимо за работата на RCD. Но не е навсякъде.

Както каза моят приятел за 16 ет. къщата, в която живее „Къщата е построена от професионални училища под ръководството на пиян бригадир“ xaxa Наистина, когато той се премести в тази къща, се оказа, че фазата на електрическата печка не е земята! И това вече не е смешно. Те преработиха тази гадост сами.

В моя апартамент електрическата печка (сградата), както я разбирам от косвени измервания, не е заземена, а свързана с неутрален проводник. Като цяло, щит за 4 апартамента, видях, че към тялото на щита са свързани няколко проводника. И не е ясно дали там е свързана земя или нула. Така че мисля, че ще поставите RCD, но дали ще работи правилно? Какво мислите за това?

Послепис В нашата къща гнездата нямат трети (заземен) контакт.
Входът е трифазен. За всяка фаза това, което отива към изводите и например, ако същото отопление не е през изход, а през превключвател (не автоматично превключване!), Първо преминаваме през RCD (със съответния ток - една стъпка повече от максималния ток на всички линии след него), а след това чрез автоматични машини. Баня и баня могат да бъдат в една фаза (за застраховка - след общ RCD на тази фаза).
Оказва се 1X300 mA, 3X30 mA и 1X10 mA.
Цитат: 2Dem
RCD са трифазни.

Обикновено трифазните устройства са три пъти по-дебели от еднофазните. Грешно ли е с RCD?
Цитат: Иван_Похмелев
Въвеждащ огън с оценка 300 mA. На гнезда общо 30 mA. До банята 10 mA.

Но говорим ли за всяка фаза? Общо, трябва да умножите броя на RCD по броя на фазите. Разчукай се.
В моята селска къща има лимит за всяка фаза от 5,5 кВт. Ужасно неудобно. Не знам как всички споделят тези правомощия.3 фази, които считах за твърде смели + трябваше да бъдат пречупени, така че излишъкът да е не повече от 5,5 кВт. Получих го с мощност на фаза, която не надвишава 5,5 кВт (а мощността в групата е не повече от 16А): детска стая A1 + отопление, A2 печка, A3 външен изход, A4 стая за възрастни + чайник, A5 независим източник + микровълнова, + превключвател за нож, за всички освен A5. Във фаза 1 А1 + А4, във фаза 2 А2 + А3 + А5. Как трябва да сложа RCD? Просто мисля, че ще е необходимо да се правят групи за голяма къща.
PS Как е достатъчно 5.5kWh3 за всички? Имаме или 1 фаза 12kW, или 3x5.5. Вече мисля, че е по-лесно да се направи 12kW окабеляване на една фаза, мощността е по-малка, но е по-лесно да се раздели.
Въвеждащ огън с оценка 300 mA. На гнезда общо 30 mA. До банята 10 mA.
А именно във версиите ... MD обещават 20 ms не при задействане на варистора, а когато са защитени според зададения праг. За останалото, Meander гарантира 200 ms.
RCD са трифазни.
Цитат: максимум
Вие лично имате ли опит с Tomzn?

Наистина красива. Харесвам всичките им продукти много повече от боклука, който продаваме като почти елитен, особено ако е ABB или Legrand. Точно тази практика вече е показана, когато те поканят в къщичка, чийто собственик отдавна „хваща електрически барабан“, струва си да изхвърлите продуктите на тези компании и да поставите същия IEK, тъй като барабанът изчезва. Споменах IEK, тъй като в момента те правят най-добрите машини и никой дори не ги хваща отблизо. Но се опитвам да инсталирам всичко останало от Tomzn, имаше няколко охрана изцяло с техните продукти, клиентите искаха красота, така че само едно лого на всеки бутон)) Те имат един важен плюс, това са 1 / 2DIN машини, между другото, те са "пребоядисани" от Meander , Самият аз след много сравнения и тестове се установих на релето на напрежение на Tomzn.
По дяволите, за мен UZO е тъмна гора. Знам, че има, но фактът, че те все още трябва да се сложат до три парчета. Винаги съм смятал, че поне те трябва да бъдат поставени на мокри места, т.е. до банята. В апартамента има един RCD, вероятно на 30mA. И сега се оказва, че са необходими три? И дори за всяка фаза? Това е 3x3 = 9 само един RCD? При мъжете в страната в малка къща проведе две фази. Пет групи бяха направени на две фази + въвеждаща машина (вместо превключвател за нож). И имайте предвид, че имате нужда от 3x2 = 6 повече RCD?
Намерих данните, които ме интересуват. Дори прехвърлено реле (не всяко от тях, разбира се) може да осигури време за освобождаване на контакт от 10 ms. Изтъркан триак 0,15 ms !!! E !! А ударният ток е 350 ампера !!! И релето не може.

През нощта определено ще събера това устройство. Поялникът вече е включен.
И какво да кажа за тях, изключително полезно нещо, ако се прилага правилно. Харесвам ги повече от диференциални автомати, заради по-голямото информационно съдържание, но последните също имат право да използват. Най-важното е правилното им приложение. Непрекъснато се натъквам, включително дори и при координирани проекти, навсякъде се намира, че RCD е заседнал на 300mA и тогава грешките на електротехниците се отписват към барабана. Вярно е, че искам да победим такива майстори на игли))) Всъщност всичко е просто, само едно правило. Въвеждащ RCD - 300mA, поставен след въвеждащата машина, но има нюанси. Ако планирате постоянно да използвате всякакви помпи (например дренаж) и други подобни товари, тогава за удобство си струва да осигурите отделен RCD за 300 mA, свързан към входа, между другото, той ще сигнализира, че двигателят е в умиращо състояние, ако RCD е отрязан и без RCD всичко работи - khan krutilke;) Във всеки случай въвеждащият RCD ще изпълни тази задача по същия начин, но ще изключи всичко. След това задайте втория RCD на 100mA. След него се извършва цялото окабеляване, с изключение на търговските обекти. Е, и третият етап, RCD от 30 mA, само гнезда и нищо повече.
Той не каза същото, а само предупреди! помощ
Да, все още трябва незабавно да осъзнаете „включването през нула“, тоест при нулево напрежение в мрежата, между периоди.
Мустаци, момчета, през нощта споявам експерименталната верига на устройството за защита от пренапрежение и увеличавам мрежовото напрежение. Време за пътуване 10 ms.Това е теоретична и практическа граница. Канесна, попитай, как ще измеря този път? Има идея. Мощността на товара все още е 2 kW. ОК за начало. goodgood
Нека бизнесмените пушат нервно в кулоарите.

Основните детайли вече са открити пред мен. Проблемът е къде спешно да се намери LATR. Има приятел, знам със сигурност, но той не взема лулата. Явно едър рогат добитък xaxa
Както правилно е отбелязано Ivan_Pohmelev , съществува риск варисторът, свързан успоредно с товара, да изгори триака със своя ток по време на пренапрежение.
Така че сложете го за устройства на предлаганото maxi.mus и всички неща.
Това би довело до забавяне на защитното изключване 10ms (половината от периода на мрежовото напрежение). Но като че ли знам как. Тя е истинска.

Ще вдигна таблиците с данни към макарите и триаците и от тук ще танцувам дим
Предполагах около 20 милисекунди тази вечер !!! Но беше време да си легна. T = 1/50 = 0,02 (20ms) Периодът на мрежовото напрежение !!! пляскане А Валери каза, че се напивам. preved
Това си помислих, тъй като вчера започнахме да говорим за защита и сигурност, нека да обсъдим RCDs (прекъсвачи на остатъчен ток) по пътя. Много важно нещо. Говорете кой се е занимавал с тях ...
2Dem, Наскоро написахте правилно за варистори и особено за 20 мс. Мисля за тях от снощи.
Между другото, варисторите сега започнаха да се клатят почти навсякъде, няма да кажа, че е лошо, просто се случи точно сега, че същият Меандър пише 20 ms отгоре за търговия на дребно, само намеквайки, че при силно увеличаване на напрежението, варисторът ще работи първо, просто от оказва се tsiferkami и едва тогава електрониката ще свърши работата.
За дребно всички производители пишат това, което им харесва, но си струва да поискате документи за проекта за търг, тъй като те вече ще имат съвсем различни номера. И тъй като в този случай отговорността "за думи" е много по-голяма, тогава производителите изведнъж стават по-честни. Следователно все още ~ 100 милисекунди.
Изхвърлячите са необходими само на отварящия се щит в къщата. Няма какво да направи арестаторът в панела на апартамента на жилищна сграда; тук не са линейни ограничители на напрежение (разрядник) са приложими от SPD.
И всички UZM имат варистор на входа.
Цитат: R555
максимум, но имате ли 3 фази в апартамента си?

Жилището има 1 фаза. На вила 3. Тази година завърших изграждането на къща за гости. Смятам да построя голяма къща (въпреки че по днешните стандарти малка). Сам протягам електротехника. В голяма къща смятам да инсталирам всякакви защитни устройства, така че всичко това ми е интересно.
UZM-50MD, UZM-51MD има забавяне в горната граница не повече от 20 ms.
Явно не апартамент, а къща.
А варисторът със своите килоампери триакът няма да избухне?
maximace, и имате ли 3 фази във вашия апартамент?
Трудно е да се спори, защото не е електротехник. Вие лично имате ли опит с Tomzn?
Съветвам ви да го изчислите обратно. Примери. Самият китайски Томзн, който освен Али официално не стига до нас, прави страхотни релета за напрежение, в действителност до които същият Меандър расте и расте.IEK - прави най-добрите машини в света, ако ABB след пет пътувания скоро трябва да бъде сменен, тъй като контактното съпротивление става твърде голямо, тогава IEK продуктите нямат такъв контрак. Балтийска Резанта - много често наистина балтийска (а не Китай), ако казано с една дума - лайна.
Струва ми се, че устройството за пренапрежение е сериозно устройство. И той не е вечен. Това е като поставяне на преграда в двора, но се счупи, трябва да се обслужва. И тогава съжалявам за парите. Така е тук. Понякога чета всякакви статии за подобни устройства. Има ли нещо? Изсушаване? Накратко, те не са вечни. Поставете още три фази. Удоволствието не е най-евтиното, но оправдано. Но Китай, по дяволите, докато прочетох книгата „Лошо направено в Китай“, все още е страшно да се доверяваме на безопасността на китайските стоки.
Гост Владимир
За моята къща, работилница и гараж във въвеждащия щит беше доставена първоначално 3-фазна Resanta. С регулируема защита от изключване на минимално и максимално напрежение. По това време струваше 550 рубли, изглежда. Стоях три години и отказах. Не заради качеството, а заради климатичните условия. Написах подобна от Китай почти на половината цена. Вече струва същото, докато не бъде отказано. Това беше осигурено от по-надеждни условия, предпазващи сериозно щита от атм. валежи.
И как би изглеждала схемата на автора в 3 фази?
Този домашен продукт има плюс под формата на цена. Само 100r. Вярно, за мен това е безполезно предимство.
Не, фабрично устройство на електромеханичното реле има закъснение, както писах, около 100 милисекунди. Този домашен продукт няма да бъде много по-бърз, така че няма да даде предимства.
Точно, две различни устройства. Написах това. И двете устройства трябва да бъдат инсталирани, защото защита срещу различни заплахи. Пренатоварващият защитник спасява от удар от мълния, а релето за напрежение от слягане или пренапрежение. Кое от тези устройства замества този домашен продукт? Разбрах, че устройството за пренапрежение и разбрах, че фабричното устройство има много дълго време за реакция и следователно няма да спести от скок. Доколкото го разбирам, смятате, че фабричните устройства са неефективни и не гарантират защита. Така ли е?
Е, ако 8 ампера, тогава, разбира се, ще стане. Но все пак някак се оказва не по християнски начин))) Релето е по-надеждно.
Какво си, в случая и 30 вата да ти отнемат е проблематично. Като цяло от човек, който е работил с тиристори-триаци (1995 г., 50 години на Победа, Минск, стадион „Динамо“, мина около 5 хиляди лампи) - добре, превключването на релето е по-добро.
Авторът
Опитах това устройство от няколко години. Не възникнаха проблеми. Да, заложих се на максималните възможности на триака. Но той се използва едва с 40%. Две линии (независими) се приближават към сайта: силен ток (където включвам заваряване и други глупости) - гнездата са разположени извън къщата и с нисък ток, който е в къщата (хладилник, телевизори, полилеи, брашници и всички други глупости). Така че, използвам устройството само в къщата. И в къщата можете да вземете колкото 5-8 А. Ще отиде ли?
Силно не препоръчвам да изстискате 10kW от триака в пакета TO-220. Радиатор с размер на тухла също няма да помогне.
Цялата сол в термичната устойчивост на прехода кристал-субстрат и т.н.
Не съвсем правилно. Устройство, което има подвижен модул, е искрата. Те се предлагат в различни порядъци на напреженията (цветовете са различни) и работят само ако има заземяване. Ако е необходимо, мога да ви кажа точно как да ги използвате, просто пишете много и не искам да го правя напразно. И така, тези много отводници, ако са много груби, предпазват от 500 волта, работещи почти моментално. Релетата за напрежение работят до 500 волта и имат порядък по-голямо закъснение. Това са две различни устройства, които трябва да бъдат задължителни и заедно; поотделно те могат да бъдат безполезни.
Повтарям, че никога не съм електротехник, но изглежда, че други устройства се използват за защита от мълнии. Те имат подвижно устройство, което трябва да изгори, но да отскочи от скока върху себе си. Оказва се, че това е устройство, което замества 2 различни фабрични устройства? Но не спасява ли хладилника?
Напразно се съмнявате. Разбира се, във фабричните устройства има кифлички под формата на таймер за включване и други удобства, но основният принцип не е изчезнал, те защитават добре от високо напрежение и са напълно безполезни срещу скокове на високо напрежение. Можете да използвате инструкцията от същия Meander (на който, като предадохте ABB сега, като професионалистите мастурбират) или всяко друго реле за напрежение, всички те имат забавяне на пътуването от поне 100 милисекунди, което няма да спести много от внезапен скок на напрежението, например причинен мълния удари жици на десетки километри от вас.
Никога не съм бил електротехник, но четох за фабрични устройства. Те със сигурност не струват 100r, но фабричните устройства имат настройка на праг, т.е. можете да зададете минимално и максимално напрежение в мрежата и те имат таймер за отговор, което например е важно за много хладилници. хладилникът ми изгоря именно поради факта, че компресорът не трябва да се включва веднага след изключване (както каза човекът, който ми смени компресора). И наистина ли безполезни са фабричните устройства поради дългата им работа? Честно се съмнявам в това.
вечер паднах до къщичката (уморен от женаВероятно)
добър
Пристигнах в града на следващия ден
Липсваш ли жена ти? усмихвам

Съветваме ви да прочетете:

Предайте го за смартфона ...